Results 1 to 13 of 13

Thread: HOW TO: Maskinering av drev krypekasse!

  1. #1
    Modified
    Join Date
    Jul 2008
    Location
    Skien
    Posts
    338

    Default HOW TO: Maskinering av drev krypekasse!

    Finnes det en side der folk har lagt ut trinn for trinn hvordan de har maskinert dreva osv.
    Mins å ha sett det enten her inne, eller på Offroad.no før.

    Er det sånn som det her du gjør ??
    Bilde:
    Attached Images Attached Images   
    Tov Arne Norborg - KNA Telemark

  2. #2
    Modified Palle's Avatar
    Join Date
    Feb 2007
    Location
    Denmark
    Posts
    551

    Default

    Ja lige præcis.
    Hullet er så 5/100mm mindre end akseltappen, så varmer du det store tandhjul i ovnen, og putter den anden i fryseren et par timer. derefter kan du ganske let sætte dem sammen.

    Vi plejer at svejse den også, bare som ekstra sikkerhed, men jeg er faktisk ikke sikker på, at det er nødvendigt?
    Venlig hilsen
    Palle
    http://www.spirillenracing.dk

  3. #3
    let's wheel! ShuDuck's Avatar
    Join Date
    Jan 2007
    Location
    Telemark
    Posts
    4,596

    Default

    Det er bedre med lite krymp og sveis, mye krymp og sveis vil resultere i for mye krymp i innvendig diameter, og pasningen mellom lager og aksling vil bli feil

    Det er bedre med lite krymp og la sveisen ta opp kreftene
    wut?

  4. #4
    let's wheel! ShuDuck's Avatar
    Join Date
    Jan 2007
    Location
    Telemark
    Posts
    4,596

    Default

    Her er et svar fra Yakuza, det er også hans bilder du har lagt ut. Slik han gjør det nå er ikke helt likt som på disse bildene. han har også bygd en haug av disse kassene

    Quote Originally Posted by Yakuza
    Eg har erfaringer med at en ikkje bør ha så mykje krymp som 0.05, pga krymping i hølet i midten når en sveiser. anbefaler maks 0.01-0.02 med krymp.
    Lett forvarming før sveis for å unngå sprekker rundt/ved sveisen.
    for mykje varming ødelegger herdinga i tenna også...

    Last edited by ShuDuck; 12-11-2008 at 16:49.
    wut?

  5. #5
    Promodified
    Join Date
    Aug 2008
    Location
    Skien
    Posts
    1,348

    Default

    Driver å holder på med litt krypekasse jeg også, og lurer på det er lurest å sveise/punkte fast drevet til akselen oppspent i dreiebenken, for så å bruke måleur og sjekke om det er kast i drevet ?
    Mikael Berberg - KNA Telemark
    Tlf: 40634552

  6. #6
    skrukæll sven's Avatar
    Join Date
    Jan 2007
    Location
    Den røde by'n
    Posts
    2,100

    Default

    om du får ei relativt trang pasning, og har vært nøye med oppspenninga når du dreier til de to delene vil de rette seg selv....

  7. #7
    Modified
    Join Date
    Jul 2008
    Location
    Skien
    Posts
    338

    Default

    Når "Palle" anbefaler 0.05 mindre enn akseltappen, og ShuDuck henviser til Yakuza mener at man ikke bør ha mer enn 0.01-0.02.

    Da går det vel bra om jeg velger mitt i mellom ?
    Tar 0.03mm

    Er det noen her inne på Forumet som har bilde av et ferdig maskinert drev??
    Tov Arne Norborg - KNA Telemark

  8. #8
    let's wheel! ShuDuck's Avatar
    Join Date
    Jan 2007
    Location
    Telemark
    Posts
    4,596

    Default

    Det viktigste er å få en jevn og god sveis, så en unngår punktspenninger i sveisen, går nok bra med 0.03 pasning. du kan evt polere opp innvendig etterpå, men det er nok ikke nødvendig når den skal gå i skogen
    wut?

  9. #9
    Modified Palle's Avatar
    Join Date
    Feb 2007
    Location
    Denmark
    Posts
    551

    Default

    Grunden til at jeg anbefalede 0,05mm, var at jeg havde glemt, at Suzukien har et leje indvendigt i akslen, ved ikke hvorfor jeg lige tænkte på en Hilux nedgearing(der er det rmassiv aksel)

    Vil give Shuduck ret i, at du ikke skal tage så meget - især når du også svejser.
    Hullet bliver ovenikøbet endnu mindre ud for svejsningerne = hårdere belastning på lejerne.
    Venlig hilsen
    Palle
    http://www.spirillenracing.dk

  10. #10

    Default

    hvordan utveksling blir det når man modifiserer kassen? og hva trenger jeg? og er det bare en del som må maskineres?

  11. #11
    Promodified
    Join Date
    Jan 2007
    Posts
    980

    Default

    [disclaimer]
    Sånn på generell basis vil eg fråråde dei som må stille for mange spørsmål om framgangsmåten om å ta laust med denne jobben. har du ikkje kontroll på sveising og maskinering bør du kanskje sette vekk jobben til nokon som har kontroll på tinga.
    Eksempelvis setter eg sjøl ikkje i gang med å hverken dreie eller sveise dette sjøl men bruker folk på jobben som kan dette og jobber med slikt til daglig.
    Eg har egentlig slutta å hjelpe folk med dette pga mange eg har "hjelpt" har gjort feil og skylda på meg etterpå. Eg tek ingen ansvar for feil og/eller utelatelsar eller ting eg kan ha glømt å nevne som for meg virker sjølsagte.
    [/disclaimer]


    sjøl med så lite på 2/100mm krymp vil det krympe seg inv. i lagerleie pga varmen frå sveisen, så en bør måle toleransen inv. før og etter sveising. (mikrometer)
    Dersom sveisen skal bli bra (nok) må det så mykje varme til at det uansett blir krymp og dermed behov for sliping inv. for å oppnå opprinnelig toleranse.

    husk også at dersom en kjøler ned for raskt eller varmer for mykje så vil herdinga gå ut av hjulet. varmer en for lite vil sveisen sprekke. Pass å bruke elektrode som går godt i lag med materialet i hjula.
    På den andre sida gikk det første hjulet eg fikk laga mange mil og på mange treff og turar sjøl om sveisen var sprekt nesten 180 grader rundt. Den kassa funker fortsatt og går i dag i en skogsbil uten noko krøll. Kjører i dag med eit anna hjul og har nok tilsaman 40000km utan trøbbel.

    pass også på å plassere hjulet likt i sideretning så mest mulig av tannhjulet går i inngrep. Sikkert ikkje dumt å sveise i benk for å rette det av, men dersom det er maskinert korrekt er det ikkje nødvendig.
    Er ikkje sikker på om en får målt så mykje rettheit på sida av hjulet uansett.

    enkelte har brukt å slipe vekk tennene som skal maskinerast bort pga dei er harde av herdinga og kan ødelegge skjæret på dreiestålet.

    Det er kun dette eine hjulet som treng maskinering. etterpå må du bruke enkelte hjul frå 410 og enkelte frå 413 kassa for å få det sammen. er kryperhjulet korrekt seier det seg sjøl kva hjul som skal brukast, går berre an å sette dette sammen på en måte i mitt hovud..

    Etter at du har kassa ferdig bør du vere klar over at momentet i kassa er dobla i forhold til ei original kasse. dvs det no er dobbelt så mykje krefter ute og går og difor bør kassa sine oppheng forsterkast. utan forsterking vil kassa kunne sprekke i huset pga dette. originale innfestingar held ikkje til ei krypekasse.

    Ei skikkelig bygd kasse med forsterka fester vil lett tåle 31" dekk og litt auka effekt i motoren. mange har kjørt milevis med krypekasse uten å få noko krøll. Så vidt eg veit er det berre Shu som har klart å slite ut ei kasse og sprenge ei anna.
    Shu har faktisk hatt like mykje (meir?) krøll med "kjøpedrev" enn med sveiste drev.
    _________________________
    1x '05 Suzuki Jimny -DD
    1x '87 Suzuki SJ413 lwb -Prosjekt
    0,5x '88 Suzuki Samurai -tilhenger

    Arnfinn Mork
    mob: 90159159
    har slått av PM, bruk mail: arnfinn(a)suzuki4x4.no

  12. #12

    Default

    men da så sveising dreing fresing er ikke noe problem her

  13. #13
    Promodified
    Join Date
    Feb 2009
    Location
    Horten
    Posts
    777

    Default

    Hvis en ikke er utdannet innen sveising,dreiing går det lett til helv.. Jeg vet om tre personer som i stillhet har kastet to stk fordelingskasser hver, en 413 og en 410 og aldri snakket høyt om det.
    Rett og slett fordi det er vanskeligere enn antatt å lage kasse selv. Den ene vrengte seg innvendig under kjøring på landevei og vedkommende kunne like gjerne kjørt seg ihjel. En skogsbil stiller mindre krav til fordelingskassa sin konstruksjon og faremomentene for skade på person er selvsagt mye mindre.
    Men på veibil ville jeg personlig kjøpt ferdige drev fra statene.

    De kjører av og til tilbud og da er det overkommerlig. To kasser og alt arbeidet koster faktisk en del det også.

    Det er alltid artig å lage ting selv og greit å spare penger, men ei girkasse på en vegbil kan ha stoor innvirkning på sikkerheten og det bør en tenke over, men er en kompetent til å maskinere tannhjulene og gjøre jobben så er det jo perfekt.

    Men, det som er myye bedre er å rive ut girkassa og sette inn ei automatkasse. Det er det ingenting som kan måle seg med og automatkassa fra vitara særlig tregirs er kanskje enklere å tilpasse enn å bygge om til krypekasse. Det er noe å tenke på.

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •